慢性自杀的行动也会成为时尚的代表吗？屋顶秧田工装

吸烟这回事有着古怪与令某些人沉迷的魅力。点燃、吸入、过肺、呼出，你大概已习惯这样机械性的单调动作出现在那些 “酷” 青年们的身上 €€ 无数电影里外的俊俏演员、秀场外骨瘦如柴的模特、灵感枯竭的作家与艺术家、每季带来创新作品却抑郁的时装设计师们。

我们想说的是很直观的 “流行” 这回事，那乃至与抽不吸烟没有直接关系 €€ 而是众多品牌们对香烟厂牌的迷恋。

提到香烟厂牌，许多人最熟习的名字大概就是 Marlboro 万宝路了，这个在 1924 年诞生的香烟品牌，已然成为美国当代文化的符号之1。

你可能不知道，最早的 Marlboro 是以女性作为主要目标，而在香烟设计到推行方式上，都加入了强烈的女性风格与使用喜好，1直到 1950 年品牌重新定位，将男性作为重点销售目标，当时乃至经历了1段阵痛期，由于许多男人 “不肯定该不该抽女生的香烟品牌”。

而 Marlboro 的转型故事，大概是广告营销案例中最成功的例子，品牌重新设计了外盒包装，成了我们当今熟习的样子，并以阳刚味10足的宣扬手段作为推行：牛仔、海员、举重运动员、战地记者、建设工人，手上拿着的都是 Marlboro 的香烟，这类特定的形象与生活方式取得了美国男性的共鸣普工入富士康有工作服
，也让 Marlboro 1举成名。

Marlboro Vintage Ads

往后的事情大家都知道了，Marlboro 成为全球最着名气的香烟厂牌之1，无数的电视与纸本宣扬，方程式赛车的援助... ，这个红白相间的形象与名字，变成美国大众文化的指标。

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首先不能不说的，固然2018 年春夏系列的 Gucci，Alessandro Michele 在他1贯的巴洛克华丽风格当中，明显加入了对这个美国大众符号的敬意。

Gucci 2018 S/S Ready-To-Wear

不断重塑大众符号的 Jeremy Scott 和 Moschino，也早在去年就 “重新拆解” 了1系列的 Marlboro 形象设计，变成令网红们疯狂、晒照能力值加成的运动衫和手机壳等单品。

Moschino

宫下贵裕所创造的滨州工作服加工厂家
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Number (N)ine 已有着与 Marlboro 进行官方合作的历史，但在其个人单飞的 Takahiromiyashita The Soloist 新作当中，乃至更大胆的用上经典的烟盒形象作为运动衫的蓝本。

Takahiromiyashita The Soloist 2018 S/S Collection

但不单单是时装品牌，众多街头单位们也早就虎视眈眈准备挪用 Marlboro 那人尽皆知的形象，转化为新奇且使人们感同身受的服装，Supreme 早在 2009 年就与 Marlboro 进行了官方合作，而近期又再度频繁传出了两方合作的谎言...

Supreme × Marlboro 2009 Collection

但是，如此现象不只存在于 Marlboro 这个知名厂牌身上而已，而是 “香烟” 的概念被更多品牌讨论且拥抱，Vetements 的天价打火机套项链、高跟鞋，Off-White 那与许多人 “我只有饮酒的时候才吸烟” 借口相同的 “I Only Smoke When I Drink” Tee到 032c 所推出的1系列香烟周边，都是很直接的例子。

Off-White

032c “Smoking Collection”

所以这股流行到底怎样来的？也许就像前面提及的，吸烟变成了更加小众的活动，那让设计师们从中取得了灵感，也许又是只有创作者本人懂的 “反主流”，又或是他们看见了其中隐藏着的强大广告效益与销售魅力 。而 “香烟”，只不过是另外一个人们能够取得共鸣、能够2次创作的新符号而已。